AFord Focus опережает всех

Содержание

Ford Focus Sedan ГиА › Бортжурнал › Борьба с провалами на холодную. Сдвиг фазы впрыска. Жесть!

Всем привет.
(повторять не рекомендую!)

Подкинули мне тут недавно идейку (спасибо Romil), как избавиться от затупов на непрогретую тачку. Идея заключалась в сдвиге фазы впрыска на 90 градусов. Матчасть четко не знаю — вот ссылка на обсуждение на форуме ффклуба ffclub.ru/topic/107011/. Конечно это касалось фф2, но Romil сделал на своей фф1, с таким же движком как у меня. Да и обсуждаемые симптомы похожи, поэтому я решил изучить этот вопрос и по возможности проверить.
Если вкратце, то идея заключалась в том что в заводском варианте, форсунки льют на закрытый клапан. Изменением подключения форсунок изменить время впрыска таким образом, чтобы топливо впрыскивалось на открытый клапан. Если стоять лицом к открытому капоту и обозначить форсунки 1234, надо будет переделать, чтобы было 3142 — получим сдвиг на 90 градусов.
За теорией — прошу пройти по ссылке выше, я лично ничего более добавить к сказанному не могу.

Рекомендовать данную переделку не буду, т.к. лично у меня есть ощущение неправильности некоторых процессов.
—–
Добавлено через пару недель (проехал 100 км, расход по городу с пробками примерно 12.5л/100км): вернул в сток. Все-же те редкие затыки, которые нет-нет да случаются, наводят на мысли о неправильности работы. Например подкатываешься медленно на 2-й передаче, обороты около 1тыс или чуть ниже, добавляешь “газа” и машина начинает дергаться. Или, если пытаться резче стартануть, но не с оборотов, а просто резче отпустить сцепу — тут тоже можно словить кратковременный провал. Пару раз словишь такое, пассажиры чухают, и начинают напрягаться, спрашивать…Короче решил лучше пусть помедленнее, но без зихеров. А с обычным утреннним затупом я уже привык бороться более плавным стартом первые минуты. )

Т.к. я с зажиганием уже набаловался — за 3.5 года покупал 3 катушки (HUCO, ERA, Бош для форда), 3 комплекта проводов (в т.ч.оригинал), 5 комплектов свечей (2 компл.платины нжк и денсо, 2 медь моторкрафт, 1 медь нжк). Менял Бензонасос на бошевский для волги, регулятор давл. топлива бош, лямбда НТК. Чип-тюнинг делал — реакция быстрее конечно, но утренние затупы не лечит. Поэтому я решил проверить этот способ.
Чем грозит, размышляем:
1) возможное обогащение топливной смеси. (хочу проверить через несколько сот км состояние свечей, выкрутив их. сейчас изолятор у них белый)
2) возможный прогар катализатора ( не жалко если на благое дело, выбью, поставлю пламягас, а то не дождешься когда он там прогорит, машине и так 9 лет)
3) возможное увеличение расхода топлива. Проверить не сложно.
Решился. Назад вернуть всегда можно. Особых отрицательных и разрушительных моментов быть не должно. Есть пара чел, которые ездят (и ездили долго) с такой переделкой.
Переставить фишки просто так не выйдет — не хватит длины проводов. Лично мне пришлось удлинить 4 провода. Т.к. у меня в хозяйстве были провода тонкого сечения, а к форсункам шли провода заметно толще (раза в 3, наверное), решил удлинять двойными проводами, для этого их сплел между собой. Соединял скрутками, изолировал термоусадкой.
Колхоз жесткий, особенно когда вскроешь эту пластиковую коробку с проводами и разъемами (кстати, пару клипс поломал-таки) посмотришь на нее и делать ничего уже не хочется. Но глаза боятся, руки делают.
Провода готовы, в коробку класть не торопимся. Подключаем прямо так разъемы к форсункам, делаем пробный запуск движка. Завелась сразу. Движок холодный. Тут же делаю пробную прогазовку…обычно получаю затуп-провал на 1 сек в подобной ситуации. А тут нет — сразу идет реакция. Понравилось. Собрал все.
Поехал на пробную поездку.
Понравилось трогание с места — на непрогретую едет, не затыкаясь – то из-за чего и затевалось все это.
Разгон. На 1-й передаче, легче что-ли едет…нет натужности. У меня именно 1-я передача какая-то мутная …Остальные были нормальные.
Переключение на 2-ю. Толи я педаль не отпускаю, толи переключаюсь не так, но в момент переключения начал чувствовать дополнительный небольшой пинок-ускорение. Почти как на автомате ))
3-я, 4-я. Низкие и средние на среднем положении ноги, едет лучше. А вот на газ посильнее нажать — или так же или хуже, не пойму. Может из-за того что на низах едет лучше, нет этой разницы и поэтому не понятно. Может действительно что-то не так на более агрессивной езде (смесеобразование может косячит уже?!).
С кондиционером ехала лучше. Но погода была уже не такой жаркой. Но все-равно, будучи загруженным, автомобиль подстегивал к активной езде. Среднее агрессивно ускорялся. Обычно когда еду с кондеем, при среднем разгоне я на первых двух передачах чуть отстаю на разгоне со светофора от потока (который едет без кондея) . Потом нагоняю. А тут не отставал. Короче приход чувствовался.
На следующий день заметил, на прогретом двигателе, если пытаться стартовать быстро, то авто захлебывается. Видимо я почти с холостых оборотов бросаю сцепу и жму сильно газ, без предварительной раскрутки мотора. Если до изменений фазы впрыска на прогретом двигателе все получалось, то тут получил 2 раза провал. Потом разгон как из пушки. Немного напряг этот момент.
В общем, поезжу еще, понаблюдаю. Может еще с бензином поэкспериментирую.

Обновленный Ford Focus и фокусы с коробкой. Что это было?

Ласковое осеннее испанское солнце, серпантины прибрежных гор, ярко-красный универсал Ford Focus со 150-сильным дизелем и «механикой». Какой антураж для фотосъемки! Напарник вызвался поставить машину поживописней. Он сдал немного назад. Потом еще, еще и еще. Он все пятился – до тех пор, пока Focus не занял полдороги в изгибе серпантина. «Я ничего не могу поделать: машина едет задним ходом на любой передаче!» Вручную затолкав взбунтовавшийся автомобиль на обочину, мы принялись ошарашенно чесать затылки. Вот это фокус.

А как славно все начиналось! Внешность обновленного Фокуса подкупила с первого взгляда: «астоновская» решетка, строгие фары, нормальный бампер – без аллюзий с болидами Формулы 1. В новом корпоративном стиле Focus как будто сменил спортивный костюм на smart casual. Даже замысловатая форма задних фонарей, поменявших лишь комбинации сигналов, стала казаться сдержанней.

Внутри, разумеется, просторнее не стало – интерьер по-прежнему «обтягивает водителя как перчатка». Дизайн-идею бывшего главного фордовского стилиста Мартина Смита поминает недобрым словом едва ли не каждый водитель «третьего» Фокуса.

Но перемены заметны: новый трехспицевый руль, измененная центральная консоль с восьмидюймовым сенсорным экраном мультимедиа Sync 2: часть кнопок переехала к рычагу переключения передач. Внизу консоли появилась ниша для мелочевки с дополнительным USB-разъемом, еще одна ниша – с подстаканниками и сдвижной шторкой – под отодвинувшимся подлокотником. Ручник – наконец-то! – перебрался к сиденью.

А «фишка» обновленного Фокуса – пластиковая «защита» на наружных углах дверей. При открывании простейший механизм выдвигает их на защиту кромок. Теперь риск повредить свою или чужую машину на тесной парковке ниже. Как до этого никто не додумался раньше?

Более продвинутым стал без того богатый набор электронных помощников: теперь Focus умеет самостоятельно тормозить со скорости 50 км/ч вместо прежних 30 км/ч и парковаться не только параллельно, но и перпендикулярно.

А главное, фордовцы попытались избавиться от известных ездовых недостатков: шумности, рыскания на прямой, «синтетического» усилия и вибраций на руле. Жесткость кузова увеличена благодаря измененной технологии дуговой сварки и более мощным кронштейнам в моторном отсеке. Усилена шумоизоляция. Перенастроены электроусилитель и амортизаторы, на 20% выросла жесткость сайлент-блоков нижнего рычага передней подвески.

Плюс система прогнозирования заносов: система ESP предвидит опасную ситуацию исходя из скорости автомобиля, положения и скорости вращения руля. Правда, даже с этой системой Focus все равно под сброс газа норовит уйти в занос. Хотя теперь управлять им приятней.

А гамма европейских двигателей стала еще экономичнее: фордовцы говорят о «среднем по больнице» снижении расхода на 19%. Основная заслуга – новые турбомоторы 1.5 EcoBoost (150 и 182 л.с.), сменяющие прежние ЭкоБусты той же мощности объемом 1,6 л. Плюс дизель 2.0 TDCI, который инженерам Форда удалось довести до норм Евро 6 без применения мочевинных технологий. Он оснащен турбиной с переменной геометрией и доступен теперь только с отдачей 150 л.с. (вместо прежних 140 и 163 л.с.). Кроме того, для Фокуса адаптировали дизель 1.5 TDCI в двух степенях форсировки: 95 и 120 л.с. Разумеется, остался в гамме трехцилиндровый турбомотор 1.0 EcoBoost (100 и 125 л.с.) – его выбирает треть европейских покупателей, а на некоторых рынках остаются «атмосферники» Duratec 1.6 Ti-VCT (85, 105 и 125 л.с.) и дизели 1.6 TDCI (95 и 115 л.с.).

Читайте также:  Maybach гарантирует скидки от 100 до 140 тысяч долларов на свои автомобили

Преселективные «роботы» PowerShift останутся только у «атмосферников» и двухлитрового дизеля. ЭкоБусты объемом 1,0 и 1,5 л получат в следующем году шестиступенчатый «автомат» с гидротрансформатором. А «механика» для большинства моторов – Durashift: пятиступенчатая (iB5) или шестиступенчатая (B6). За исключением версии с двухлитровым дизелем: для нее предназначена шестиступенчатая коробка модели ММТ6 производства СП Getrag Ford Transmissions.

Именно эта трансмиссия омрачила мне солнечное андалусийское утро, отказавшись перемещать Focus-универсал вперед.

Как может механическая коробка заклинить на задней передаче? Попробовали тронуться со второй передачи, с третьей, с пятой. Поначалу Focus лишь пятился. Но вдруг – победа! – сдвинулся-таки вперед.

Мы с коллегой решили ехать дальше на свой страх и риск. Пресловутая коробка еще несколько раз бунтовала, но мы научились бороться с ней перегазовками: отпуская сцепление и добавляя газ при возвращении рычага в нейтраль. Получалось не всегда с первого раза, но до цели мы доехали.

С такой неисправностью не сталкивались ни опрошенные нами фордовские инженеры, ни наши читатели: мы специально провели опрос на сайте. Причем осмотр злополучной машины тоже ничего не показал – коробка самоизлечилась!

Что же это все-таки было? По мнению наших специалистов, скорее всего виной была ненадлежащая регулировка привода коробки передач, из-за которой «качалка», отвечающая за включение заднего хода, перескочила кинематическую мертвую точку и осталась в таком положении. А при перегазовках колебания силового агрегата на опорах помогали ей вернуться в нейтраль. Очевидно, потом привод коробки новенькой машины просто приработался.

Так что у фордовцев есть повод для ревизии на заводе в Валенсии, где был собран наш универсал. А на российский рынок, как и прежде, Фокусы пойдут с завода во Всеволожске. Производство начнется весной, а первые машины появятся у дилеров к началу лета. В Европе цены не изменились, а российский прайс-лист пока не утвержден. Скорее всего, у нас останутся Фокусы с прежними атмосферными моторами, пятиступенчатой «механикой» и «роботом» PowerShift. Компанию им составят версии с турбомотором 1.5 EcoBoost мощностью 150 л.с., а возможно, и 182л.с. – они к тому времени обзаведутся «автоматом». Вероятно и возвращение дизелей, ушедших с нашего рынка в 2012 году из-за низкого спроса.

Нерешительность вызвана пикантностью ситуации: всего за два года продажи Фокуса в России обвалились катастрофически! Еще в 2012 году с результатом 92 тысячи модель была в лидерах рынка. В прошлом году продажи упали на четверть – до 67 тысяч. За девять месяцев этого года пике только углубилось: 20689 единиц – минус 60%! В мировых масштабах Фокусов продается больше миллиона за год, то есть одна машина каждые полминуты, а у нас – одна в 20 минут!

Причин несколько. Основная – удорожание производства, зависящего от импортных комплектующих и, как следствие, рост отпускных цен. Три года назад степень локализации Фокуса составляла 30% и, похоже, с тех пор выросла ненамного (теперь СП Ford Sollers предоставляет только среднюю цифру по всей линейке – 40%).

А рынок изменился: теперь в ходу более доступные Polo седан, Solaris, Rio. Focus же лишь дорожал.

Обновленный Focus ситуацию кардинально не изменит: привлечение новых российских поставщиков комплектующих вряд ли снизит цены значительно. Фордовцы теперь делают ставку на другие массовые модели: Фиесту-седан и кроссовер EcoSport из Набережных Челнов.

Ford Focus Hatchback Эффектный Глава II › Бортжурнал › Скрытые возможности Ford Focus 2. А вы знали?

Ох как давно я хотела накатать эту статейку) А всё почему? Потому, что в фордах много сюрпризов, которые замечаешь сразу после приобретения (например, замок капота). Углубившись интереса ради в данную тему, я нашла много фишек, которыми снабдили данное авто, их нужно просто активировать. Не знаю почему ФМК закладывает определенный функционал в автомобиль, но не включает его. Итак, поехали)
1. Автоматическое запирание замков.
Ее суть заключается в том, что когда машина начинает ехать, дверные замки автоматически закрываются и открыть двери не получиться. У многих марок она уже запрограммирована, у меня лично не было.
Активируется функция выполнением следующих действий:
* вставляем ключ в замок и включаем зажигание;
* 3 раза подряд закрываем и открываем двери, используя соответственную кнопку;
* выключаем зажигание; снова открываем и закрываем двери такое же количество раз;
* включаем зажигание, после чего должен прозвучать короткий звуковой сигнал;
* открываем и закрываем двери, после чего должен прозвучать длинный гудок;
* выключаем зажигание.

2. Скандинавский свет.
Как вы знаете, на многих современных автомобилях есть такая опция, как автоматическое включение фар. Это очень удобно, но с завода Фокусы второго поколения не оснащены этой функцией.
Итак, для того чтобы реализовать эту функцию на Форд Фокус 2 (в том числе рестайлинг), нам потребуется стандартный набор инструментов (ключи, плоскогубцы), провода, предохранители (на 10 и 20 А) и разъемы. Помимо этого, необходимо приобрести 4-контактное реле. Отлично подходит реле от ВАЗа, которое стоит очень дешево и позволяет активировать секреты Форд.
Когда все детали готовы, можно приступать к работе. Для начала нужно открутить клеммы с аккумулятора. После этого открываем блок предохранителей, который размещается под бардачком. Крепим к проводу разъемы и устанавливаем все в блок, не забыв про реле. Схему установки можно найти в интернете. Также ставим предохранители. После этого закрываем блок и подключаем клеммы к аккумулятору. На этом все и теперь второй Фокусе имеет скандинавский свет.

3.
Если пассажир на заднем сидении включил свет, уснул, вышел, и т.д., короче и забыл его выключить, то водителю вовсе не обязательно тянуться к заднему выключателю, чтобы его погасить. достаточно на переднем плафоне нажать кнопку и тогда сначала свет гасится, а если нажать еще раз, то свет включается уже во всем салоне. 🙂 По мне, так очень удобно.

4.Тестовый режим.
1) Поверните ключ зажигания в положение I
2) Нажмите и удерживайте кнопку «SET/RESET» на левом подрулевом рычажке.
3) Не отпуская кнопку «SET/RESET», поверните ключ зажигания в положение II
4) Когда на экране БК появиться надпись “TEST”, отпустите кнопку «SET/RESET”
5) Значения тестового режима пролистываются кнопкой «SET/RESET»
6) для выхода из режима “TEST” выключите зажигание.
Пока известны следующие параметры:

1 GAUGE SWEEP (все стрелки доходят до максимума и возвращаются обратно)
2 LCD TEST (проверка дисплея, закрашиваются все пиксели)
3.LED TEST (светятся все индикаторы)
4.ROM LEVEL (версия прошивки компьютера)

9.DTC #01 (код последней ошибки)
10.ROAD SPEED (скорость, скорее всего мили в час)
11.ROAD SPEED (скорость, вроде километры в час)
12.SPEEDO GAUGE (положение стрелки спидометра (HEX))
13.ENGINE SPEED (обороты тахометра)
14.TACHO GAUGE (положение стрелки тахометра (HEX))
15.ODO ROLL COUNT (дневной пробег)

18.FUEL FLOW (расход топлива)
19.FUEL PERCENT (процент заполненности бака)
20.ENGINE TEMP (температура двигателя в градусах цельсия)
21.TEMP GAUGE (положение стрелки уровня температуры)
22.BATTERY (напряжение аккумулятора, В)
23.DIST TO EMPTY (пробег до пустого бака, скорее всего в милях)

Для чего это нужно?

Можно по разному эту функцию использовать. Мне, например, больше интересен пункт 9 «DTS#”. Если там будет что-то написано, можно сразу узнать причину неисправности.

5. Довольно часто возникают споры об отключении заднего дворника, который включается автоматически. Некоторые владельцы Фокусов отмечают, что им удалось это сделать. Большинство же говорит, что самостоятельно без внесения изменений в настройку системы управления автомобилем деактивировать эту функцию невозможно. Кто что знает по этому поводу? Мне вообще кажется, что иногда он своей жизнью живет.

6. Настройка электрогидравлического усилителя рулевого управления (EHPAS)
Примечание: Когда автомобиль неподвижен, для каждого из этих трех вариантов регулировок система устанавливает оптимальное значения коэффициента усиления (которые различаются незначительно).
Standart: Стандартные параметры регулировок подходят для любого стиля вождения.
Sport: Уменьшена помощь при управлении. Такая регулировка подходит для вождения в “спортивном” стиле, поскольку улучшается реакция автомобиля на рулевое управление. “Спортивная” регулировка также обеспечивает преимущества при движении по обледенелой или покрытой снегом поверхности дороги.
Comfort: Увеличена помощь при управлении. Водитель может прикладывать меньшее усилие к рулевому колесу.
Нуууу, это для не любителей инструкцию читать. Хотя, как говорят, когда русский открыл инструкцию, то это значит, что он уже что-то сломал.

Идея про скандинавский свет не оставляет меня равнодушной. На ВАЗе делала себе стационарные габариты, оч удобно.
Пока всё. Если кто-то знает ещё фишки, пишите, очень интересно.

Самые проблемные места Ford Focus

По итогам 11 месяцев этого года Focus занял 6-ю строчку рейтинга бестселлеров отечественного авторынка. Востребована эта модель и на вторичном рынке, но здесь машину нужно выбирать с умом. Мы выяснили, на какие проблемные места при покупке подержанного “Фокуса” нужно обратить внимание в первую очередь

Да, вторых «Фокусов» на наших дорогах стало даже больше, чем продукции отечественного автопрома. И пусть скептики любят упрекать этот «Форд» за отсутствие индивидуальности — мол, типичный транспорт офисного планктона. Но ведь и популярной эта машинка стала неспроста! Ну а кому хочется чего-то «поживее», всегда можно обратить внимание на «Мазду 3» — технически тот же автомобиль, но в иной обертке. Справедливо ли так полагать, мы сегодня и выясним.

Читайте также:  Ford разработал новый дизельный мотор EcoBlue

Подвеска
Так и есть, конструктивно автомобили очень схожи — в этом заслуга универсальной платформы С1, которая использовалась в целом ряде моделей: Volvo S40, Ford Focus C-Max, Mazda 5… Это, кстати, касается как первого, так и второго поколения «трешки» Mazda, разница между которыми сводится к другим настройкам амортизаторов, стабилизаторов, пружин и сайлент-блоков. Таким образом, второе поколение «Мазды» слегка подрастеряло то, за что ее так любили: былую остроту и живость. С другой стороны, даже вторая «трешка» все равно остается чуточку азартнее в управлении, чем второй «Фокус». Но если вы вдруг решите «перекинуть» подвеску «Форда» на «Мазду», ничего хорошего не выйдет: отличия, хоть и минимальные, все же присутствуют. Это, в основном, касается передней части: у «Мазды» немного иные подрамник и нижние рычаги.

Как у «Фокуса», так и у «Мазды 3» ресурс всех элементов ходовой примерно одинаков. И понятное дело, что никогда нельзя точно предугадать, сколько подвеска продержится — на это влияет огромное количество факторов. Но общая тенденция известна: что передняя, что задняя подвеска в нормальных условиях достаточно живучие: их средний ресурс достигает 80 тыс. км (при условии, что ставятся оригинальные запчасти). При достижении этого срока замене подлежат обычно все сайлент-блоки подвески, которые меняются в сборе с рычагами. Есть варианты замены по отдельности «неоригиналом», но, как показывает практика, этой меры хватает ненадолго. Учтите, даже если вы покупаете относительно старую машину (5–6 лет) с маленьким пробегом, пусть даже и в идеальном состоянии, на такой же ресурс не рассчитывайте: через несколько лет резиновые втулки теряют свои свойства и могут порваться уже к 25–30 тысячам км.

Передние амортизаторы тоже чувствительны к условиям эксплуатации: в условиях плохих дорог эти элементы могут выйти из строя как при 60 тысячах км, так и при 120, если движение осуществлялось по ровным трассам. Вместе с передними амортизаторами «накрываются» опорные подшипники, так что лучше менять их вместе. К этому времени обычно изнашиваются и передние ступичные подшипники, которые идут в сборе со ступицей. Задние служат почти вдвое дольше.

Еще одна особенность: шаровые опоры оказались весьма живучими на наших дорогах — в среднем их ресурс должен переваливать за 150 тысяч. Если на «Мазде» их придется менять вместе с рычагами, то на «Форде» можно поменять отдельно — для этого нужно срезать заводские заклепки и установить деталь на болты. При ремонте ходовой «Фокуса», кстати, без «болгарки» вряд ли можно обойтись: все резьбовые соединения сильно «прикипают». Как ни странно, но «Мазды» этой проблемы практически лишены: очевидно, дело в иных комплектующих.

С тормозами тоже особых проблем не наблюдается. Но если задние тормозные диски выдерживают около 100 тыс. км, то передние сдаются раньше — уже при 60. Тормозные колодки ходят в среднем около 30 тысяч, а в условиях мегаполиса и того меньше.

Двигатели
Российский «Фокус» продавался с пятью вариантами двигателей, которые можно поделить на две группы: с ременным приводом ГРМ объемом 1,4 и 1,6 литра и 1,8‑ и 2‑литровые «цепные». Самые надежные и простые в обслуживании — 1,4‑ и 1,6‑литровые моторы (80 и 100 л. с.), конструктивно мало друг от друга отличающиеся. Все, что требуется для их обслуживания, — менять ремень ГРМ с роликами раз в 80–90 тыс. км да раз в 30 тысяч — свечи зажигания. Тянуть с заменой свечей лучше не стоит — нередки случаи их закисания, особенно на 1,6‑литровых моторах. В момент отворачивания свечка может обломаться, что грозит ремонтом или заменой головки блока. Есть в модельной гамме еще один 1,6‑литровый мотор Ti-VCT (115 л. с.). Этот агрегат также оснащен ременным приводом, но от своих собратьев отличается наличием механизма изменения фаз газораспределения. Муфты этого механизма не славятся надежностью, особенно на первых версиях, поэтому в обязательном порядке ими нужно запастись уже ко второй замене ремня ГРМ (на 160–180 тыс. км).

Чуть больше хлопот могут доставить более мощные Duratec 1.8 и 2.0(125 и 145 л. с.). В особенности это касается мотора 1.8: проблем может подкинуть недоработанная прошивка блока ЭБУ. Симптомы просты: неустойчивая работа на холостых оборотах, недостаток тяги и запуск со второго или третьего раза. Также на этих моторах при пробеге в 100 тыс. км может выйти из строя генератор — зачастую эти проблемы возникают после мойки двигателя. После увеличения заводом межсервисного пробега до 20 тыс. км вылезла другая неприятность: двигатели постепенно начинали «подъедать» масло, причем в немалых дозах — порой владельцам приходилось доливать по литру в неделю. При таких пробегах, особенно в условиях пробок, масло теряет свои свойства, что приводит к снижению эффективности маслосъемных колец и их «залеганию». Профилактика — сокращение сроков замены масла до 10 тыс. км. Те же проблемы могут коснуться и владельца «Мазды»: 2‑литровый агрегат практически идентичен фордовскому. А вот 1,6‑литровый мотор уже иной. 105‑сильный агрегат почти не требует сервисного вмешательства: здесь также установлен цепной привод ГРМ, который при нормальных условиях способен прослужить до 300 тыс. км.

Еще один немаловажный нюанс фордовских моторов: у них нет отдельного топливного фильтра. В данном случае он вмонтирован в бензонасос, к которому можно подобраться путем снятия бензобака. При условии использования качественного топлива он прослужит не менее 150 тыс. км.

Трансмиссия
В целом, трансмиссия на «Фокусах» и «Маздах» вполне надежная. К «механике» основные претензии предъявляют к «Фордам» с 1,8‑литровыми моторами: в редких случаях из-за агрессивной езды выходит из строя ось сателлитов в дифференциале. Дабы избежать больших капиталовложений в полную переборку коробки, при первых же непонятных шумах, доносящихся «откуда-то снизу» нужно обращаться в сервис. К АКП и вовсе никаких претензий: проверенный временем 4‑ступенчатый автомат, хоть и не отличается быстродействием, зато радует завидной надежностью. В обеих коробках специалисты рекомендуют менять масло уже при 50–60 тыс. км, несмотря на предписания производителя. На 2‑литровых «Фокусах» с автоматической трансмиссией есть другая беда: почему-то именно в таком агрегатном тандеме быстро изнашиваются внутренние ШРУСы при среднем пробеге в 100 тысяч км, хотя на остальных версиях ресурс как внешних, так и внутренних ШРУСов переваливает за 200 тысяч.

Рулевое управление
Рулевые рейки у «Форда» и «Мазды» отличаются (разные крепления и характеристики), но там и там они беспроблемные. При условии безаварийного вождения течь масла не должна появиться раньше 200 тыс. км, а рулевые наконечники спокойно доживают до 100, а то и до 150 тысяч. На «цепных» моторах стоят электрогидроусилители, которые редко чем-либо беспокоят. А вот на более простых 1,4‑ и 1,6‑литровых версиях стоят классические ГУРы, которые могут и «покапризничать»: случается это, в основном, с наступлением весны. Все дело в скопившемся в системе конденсате, из-за которого замерзают перепускные клапаны: в этом случае при поворотах руля могут «потечь» масляные трубки. Чтобы этого избежать, нужно подождать, пока моторный отсек немного прогреется, руль начнет свободно вращаться, а уже затем трогаться в путь. Также не будет лишней замена масла в системе (раз в 50 тыс. км).

Кузов и салон
Кузова «Форда» и «Мазды» весьма стойко переносят наши зимы. Хотя и без «болячек» не обходится: лакокрасочное покрытие «Форда» быстро мутнеет, а краска в характерных местах (бампер, капот, арки, пороги) через несколько лет может начать облезать. Но коррозии обычно это не вызывает — кузов хорошо оцинкован. На «Мазде» ситуация схожа, разве что сам металл здесь помягче. Близка ситуация и по внутреннему убранству: что «Фокус», что «Мазда 3» даже при значительном пробеге сохраняют «товарный вид», поэтому даже автомобиль с 350‑тысячным пробегом может выглядеть вполне пристойно, так что при покупке нужно сохранять бдительность.

Выводы
С появлением третьего поколения «Фокус» стал менее бюджетным и конструктивно более сложным. И в этом случае «Фокус 2» является золотой серединой: практически все болезни первой модели были устранены, а силовые агрегаты еще не настолько усложнились технологически, как у третьей модели, что для «бэушной» машины является только плюсом.

По этим причинам вторые «Фокус» и «Мазда 3» являются одними из лучших предложений в Гольф-классе на вторичном рынке: вполне надежные двигатели и трансмиссии, стойкая к повреждениям отделка интерьера, а за счет обилия представленных на рынке машин повышается вероятность выбрать «живой» вариант. Плюс ко всему — обслуживание в сервисах вполне доступное, а таким обилием запчастей (как OEM, так и «неоригинала») мало кто может похвастать из конкурентов. Вопрос выбора «бэушной» модели упирается в итоге в цену: более распространенный «Форд» значительно доступнее.

Привод замка капота ломается в основном после ДТП. Фото: Ford и Mazda

Дисковые задние тормоза ставились на большинство «Фокусов». Фото: Ford и Mazda

Задняя многорычажка на наших дорогах неплохо себя зарекомендовала. Фото: Ford и Mazda

Фото: Ford и Mazda

В задних рычагах первыми сдаются передние сайлентблоки. Фото: Ford и Mazda

Передняя подвеска должна отходить минимум 80 тыс. км. Фото: Ford и Mazda

Внешняя гидроопора изнашивается вдвое быстрее двух обычных. Фото: Ford и Mazda

Mazda 3, так же, как и Focus, построена на глобальной платформе C1, хотя некоторые элементы подвески не взаимозаменяемы

4-ступенчатая АКП, хоть и устарела, но оказалась даже надежнее «механики». Фото: Ford и Mazda

Ford Focus II (2004–2011): история болезни

Второе поколение Ford Focus стало бестселлером еще до начала его официальных продаж. Всю работу по продвижению на российском рынке за него сделал предшественник, который был крайне востребован нашими соотечественниками. А появление Ford Focus II ознаменовало новый, более качественный продукт — автомобиль отличался добротными отделочными материалами, хорошими ходовыми свойствами и умеренной ценой, которую обеспечила всеволожская сборка. Под Питером выпускали седаны, а также трех- и пятидверные хэтчбеки, а универсалы и купе-кабриолеты с жесткой крышей везли из Европы.

Ford > Focus

Ford-Focus_TDCi_5door_European_Version_2004_1600x1200_wallpaper_03

На российский Focus II ставили бензиновые двигатели объемом 1,4 л (80 л.с.), 1,6 л (100 и 115 л.с.), 1,8 л (125 л.с.) и 2,0 л (145 л.с.). Дилеры продавали также версии с 1,8-литровым турбодизелем мощностью 115 сил. В стандарте с моторами 1,4 л, 1,6 л и 1,8 л сочеталась пятиступенчатая механическая коробка передач серии IB5, а с 2,0-литровым — такая же «пятиступка», но с индексом MTX75, способная «переваривать» больший крутящий момент. Для всех бензиновых моторов, кроме 1,4-литрового, предлагался четырехступенчатый «автомат».

Читайте также:  Dacia Lodgy скоро в Украине, видео показ автомобиля - AutoTopik.ru

В 2008 году фордовцы представили обновленный Focus, который многие даже называли третьим «Фокусом» — настолько радикально преобразился автомобиль. Но это был классический рестайлинг. У машины появились иные крылья, капот, бамперы, фары, наружные зеркала, боковины — без молдингов, но с более динамичными ребрами жесткости. А самое заметное новшество — решетка радиатора в виде огромной перевернутой трапеции. Для всех версий, кроме седана, в качестве опции стали предлагать задние светодиодные фонари. Появилась еще одна люксовая комплектация Titanium. В салоне обновились блок климат-контроля и приборная панель. Стали еще качественнее отделочные материалы. А вот в техническом плане Focus не изменился. Именно рестайлинговые версии предпочтительнее для покупки — большинство врожденных болячек у таких «Фокусов» к этому времени уже было вылечено.

Модификации Ford Focus II

Второе поколение Ford Focus стало бестселлером еще до начала его официальных продаж. Всю работу по продвижению на российском рынке за него сделал предшественник, который был крайне востребован нашими соотечественниками. А появление Ford Focus II ознаменовало новый, более качественный продукт — автомобиль отличался добротными отделочными материалами, хорошими ходовыми свойствами и умеренной ценой, которую обеспечила всеволожская сборка. Под Питером выпускали седаны, а также трех- и пятидверные хэтчбеки, а универсалы и купе-кабриолеты с жесткой крышей везли из Европы.

Кузов

Как правило, осмотр приглянувшегося экземпляра начинают с кузова. У нас до сих пор встречают по одежке. И если Focus не вдохновил вас своим внешним видом, не спешите отказываться. Выгоревшая краска, отпескоструенные в нижней части пороги и потемневшие детали декора на машинах с большим пробегом — это, скорее, признаки естественного старения, нежели варварской эксплуатации. Особое внимание — хромированной накладке на крышке багажника: коррозия в месте ее соприкосновения с кузовом появляется уже после двух-трех российских зим. Стоит она порядка 5000 руб. Заодно проверьте подсветку номерного знака — его проводка довольно быстро сдается коррозии. Причем в большей степени этим страдают хэтчбеки и седаны. Ремонт — 1500 руб.

focuss

Зимой из-за попадания влаги часто замерзают сенсорные кнопки замка багажника. К тому же у «Фокуса» еще с первого поколения сохранилась фирменная болячка — закисающий замок открывания капота. Для того чтобы он легко открывался, надо смазать внутреннюю поверхность эмблемы, закрывающей личинку замка. А лучше поменяйте штатный пластмассовый замок (3000 руб.) на металлический от Mondeo. Нередко выходит из строя центральный замок, из-за чего блокируются не только двери, но и лючок бензобака. Поэтому попытка заправиться со сбоившим центральным замком может оказаться неудачной.

Салон

Ford-Focus_European_Version_2008_1600x1200_wallpaper_1a

Двигатель

Базовый 1,4-литровый мотор механики хвалят — врожденных болячек у него практически нет. Главное — не забывать вовремя, каждые 80 тыс. км пробега, обновлять ремень газораспределительного механизма (ГРМ). Правда, из-за скромных объема и мощности его обычно «крутят» на полную катушку и он работает на износ, попадая во вторые руки уже на пределе своего ресурса.

201003032255_focus6

1,6-литровый двигатель (100 л.с.), который устанавливался еще на первый «Фокус», по праву носит звание самого массового и надежного. На его долю приходится более трети от всех представленных сегодня на рынке «Фокусов». Мотор южноафриканской сборки предназначен для эксплуатации в странах третьего мира. Его простая конструкция определяет отменную ремонтопригодность и дешевизну в эксплуатации. Но и этот агрегат многие считают слабоватым для современного автомобиля. Особенно в паре с «автоматом».

То ли дело его 115-сильный собрат, оснащенный системой изменения фаз газораспределения на впускном и выпускном валах. Тяги мотора уже вполне достаточно на всех режимах, да и с «автоматом» он уживается куда лучше, а по экономичности не уступает 100-сильной версии. Только вот у этого современного мотора быстро «кончается» муфта фазовозвращателя (11 500 руб.). Правда, на модернизированных машинах узел стал долговечнее.

Модификации с «четверками» объемом 1,8 и 2,0 л уступают пальму первенства только версиям с мотором 1,6 л (100 л.с.). Оба двигателя одинаковы по конструкции и страдают общими недугами. Ресурс моторов — 350 тыс. км. А в приводе ГРМ — долговечная цепь, замена которой производится обычно после 200 тыс. км. Но чтобы моторы благополучно дожили до старости, следует после первой «сотни» обратить внимание на прокладку клапанной крышки (1 000 руб.), которая начинает травить масло. Впрочем, на первых порах можно ограничиться подтяжкой ослабевающих из-за вибраций болтов. А потом только замена. К этому сроку, как правило, изнашивается верхняя гидравлическая опора двигателя (3500 руб.).

Беспричинная хандра 1,8-литрового мотора (на 2,0-литровом проявляется реже) — плохая тяга и пуск на холодную, рваные холостые обороты и повышенный расход топлива — была связана с недоработанным софтом электронного блока управления двигателем. Поэтому дилеры меняли его прошивки в зависимости от неисправности, хотя на эти меры шли крайне неохотно. Недолговечны также катушки зажигания и высоковольтные провода, бензонасосы. Довольно быстро загрязняется блок дроссельной заслонки и клапан рециркуляции отработавших газов. Не отличаются «ходимостью» и нейтрализаторы (34 000 руб.), продолжительность жизни которых зависит от расхода двигателем масла. Если аппетит мотора увеличивается до 200 граммов на 1000 км, надо бить тревогу и обращаться в сервис. Иначе дорогостоящий ремонт обеспечен.

Менять масло в турбодизеле 1,8 л желательно через 5–10 тыс. км, а заправляться только на проверенных сетевых АЗС. И тогда топливный насос высокого давления (ТНВД) преодолеет планку в 200 тыс. км. Ремонт — от 30 000 руб. Придется тратиться на новые форсунки впрыска (по 12 500 руб.), промывать клапан рециркуляции отработавших газов. После 100 тыс. км изнашивается двухмассовый маховик. Аналогичная проблема, к слову, имеет место и на бензиновом 2,0-литровом двигателе. Если почувствовали рывки при трогании с места и характерное побрякивание, срочно меняйте. Деталь дорогая — от 25 000 руб., но последствия от разрушений, причиненных маховиком, будут еще ощутимее.

Трансмиссия

На механической коробке передач IB5 после 50–80 тыс. км известны «вылеты» второй передачи из-за слабых синхронизаторов. А при работе с увеличенной нагрузкой может лопнуть ось сателлитов в дифференциале, что грозит пробоиной в картере и ремонтом на 100 000 руб. Если при совершении пробной поездки коробка «завоет, как зверь», значит изношен подшипник первичного вала. И его срочно надо менять. Иначе последствия могут быть удручающими.

А вот «механика» MTX75 более долговечна. Правда, со временем в ней подтекают сальники и уплотнения штока переключения передач, а из-за низкого уровня трансмиссионного масла быстро изнашиваются валы и зубчатые венцы шестерен. Сцепление может прослужить 100 тыс. км и больше, если бы не слабый выжимной подшипник, выполненный в едином блоке с рабочим цилиндром сцепления, который изнашивается после 50 тыс. км.

Зато «автомат» прост как пять копеек и надежен как танк. Коробка 4F27E ставилась на различные модели Ford еще в конце 1980-х, поэтому на сегодня практически полностью лишена детских болезней. После 150 тыс. км потребуется лишь ремонт гидроблока клапанов (22 000 руб.) и замена соленоидов регулятора давления.

Подвеска

201211281229_2007_ford_focus_1_1600x0w

С ходовыми свойствами у Focus II все в полном порядке благодаря ювелирно настроенной независимой подвеске. Основные ее элементы — долгожители. Идиллию нарушают опорные подшипники стоек, «выхаживающие» в среднем 40–70 тыс. км. Примерно столько же отпущено и ступичным подшипникам, которые меняются в сборе со ступицами. При замене не забудьте про датчики АBS — их часто повреждают при демонтаже. Легкими стуками в подвеске после 40 000 км дадут о себе знать стойки стабилизатора. Зато втулки выдерживают почти в два раза дольше. Одновременно с ними, на 80–110 тыс. км, придет черед обновления шаровых опор в сборе с рычагом и сайлент-блоками. А далее на подходе и амортизаторы (по 4200 руб.).

В задней подвеске каждые 60–80 тыс. км обновляются стойки стабилизатора. Втулки держатся в среднем в полтора раза дольше. К «сотне» изнашиваются нижние рычаги. Амортизаторам (по 3800 руб.) уготован чуть больший срок — они нередко дотягивают до 110–140 тыс. км.

В рулевом управлении наконечников с тягами хватает на 50–80 тыс. км. А сама рейка на первых машинах даже менялась по гарантии, но к 2008 году стала долговечнее. Причем версии с моторами 1,4 и 1,6 л оснащались традиционным гидроусилителем, а более мощные модификации шли с электрогидравлическим усилителем руля, у которого может «сгореть» плата управления насосом. Обычно приходится менять узел целиком за 28 000 руб.

201003032320_focus9

Подыскать технически исправный Ford Focus II не составит большого труда. Если не устраивают модификации с надежными моторами 1,4 и 1,6 л (100 л.с.), можно найти «Фокус» из Европы с не менее надежным 2,0-литровым турбодизелем. Правда, у нас таких версий мало. И лучше остановить выбор на пострестайлинговых машинах — они уже переболели детскими болезнями.

Оцените статью
Добавить комментарий